15: Limogne-en-Quercy a Vaylats

La serenità e l’ospitalità di un convento incastonato nel mezzo del Causse

 

MILENA DELLA PIAZZA, DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

 

Se vuoi vedere solo gli alloggi della tappa, vai direttamente in fondo alla pagina.

La tappa di oggi si svolge sempre nel Causse de Limogne, nel Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy. Continuiamo a viaggiare sotto le strette querce vicino ai muretti a secco ai margini dei cammini. A volte i sentieri diventano più sassosi di prima, come se stessimo cambiando gradualmente la geologia del suolo. Chiamiamo qui “grèzes o castines”, questi ghiaioni calcarei che ingombrano i fondovalle.
Il percorso va sempre verso il sud del dipartimento del Lot. Domani arriveremo a Cahors.

 

Qui, ancora solo la maestà del causse e solo un grande villaggio, Varaire, che merita una piccola deviazione di meno di 300 metri fuori dal GR65. La tappa si conclude dalle suore di Vaylats. Tuttavia, molti pellegrini non vanno a Vaylats e si fermano a Bach per proseguire direttamente sul GR65. Possiamo solo incoraggiare una deviazione a Vaylats per il fascino, la serenità e la cordialità delle persone che gestiscono il convento delle suore in pensione. Di solito, i pellegrini si incontrano qui, come a Conques tra i premostratensi.

I dislivelli (+149 metri/-146 metri) sono oggi irrilevanti. È solo una passeggiata, un giorno libero, in un certo senso.

Ecco una bella tappa in cui i cammini prendono un netto vantaggio sull’asfalto:

Asfalto: 4.2 km

Cammini: 12.0 km

A volte, per motivi logistici o scelta dell’alloggio, queste tappe mescolano percorsi effettuati in giorni diversi e diverse stagioni, poiché siamo passati più volte sulla Via Podiensis. Allora, i cieli, la pioggia o gli aspetti del paesaggio possono variare. Ma, generalmente, non è così, e questo modo di fare non cambia la descrizione del corso.

È molto difficile specificare con certezza le pendenze dei percorsi, qualunque sia il sistema che si utilizza. Gli orologi GPS, che misurano la pressione barometrica o l’altimetria, sono difficilmente più convincenti delle stime basate su profili mappati. Ci sono pochi siti su Internet che possono essere usati per stimare le pendenze (tre al massimo). Poiché questi programmi si basano su un’approssimazione e una media attorno al punto desiderato, possono esserci grandi variazioni da un software all’altro, per via della variazione tra due punti (ad esempio un avvallamento seguito da un dosso molto vicino). Un esempio? Sul GR36, lungo la costa della Bretagna, l’altitudine è raramente a più di 50 metri sopra il livello del mare, ma il percorso procede tutto il giorno su e giù. Per un percorso di circa venti chilometri, un software darà 800 metri di dislivello, altri 300 metri. Chi dice il vero? Per aver fatto il percorso più volte, le gambe dicono che la differenza di altitudine è più vicina a 800 metri! Quindi come procedere? Possiamo fare affidamento sul software, ma dobbiamo stare attenti, fare delle medie, ignorare le pendenze date, ma considerare solo le altitudini. Da lì, è solo matematica elementare per dedurre le pendenze, tenendo conto dell’altitudine e della distanza percorsa tra due punti di cui si conosce l’altitudine. È questo modo di fare che è stato usato in questo sito. Inoltre, in retrospettiva, quando si fa “in reltà” il percorso stimato sulla cartografia, si nota che questo modo di fare è abbastanza vicino alla verità del terreno. Quando si cammina spesso, si ha abbastanza rapidamente il grado di inclinazione negli occhi.

Ecco un esempio di ciò che troverai. È solo necessario prendere in considerazione il colore per capire di cosa si tratta. I colori chiari (blu e verde) indicano pendenze modeste, inferiori al 10%. I colori vivi (rosso e marrone scuro) mostrano forti pendenze, il marrone supera il 15%. Le pendenze più severe, superiori al 20-25%, molto raramente di più, sono segnate con il nero.

Abbiamo diviso il percorso in diversi tratti, per facilitare la visibilità. Per ogni tratto, le mappe danno il percorso, le pendenze trovate sul percorso, e lo stato del GR65.

I percorsi sono stati disegnati sulla piattaforma “Wikilocs”. Oggi non è più necessario andare con mappe dettagliate in tasca o in borsa. Se si dispone di un telefono cellulare o tablet, è possibile seguire facilmente il percorso in diretta. Per questo percorso, ecco il link:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-cajarc-a-limogne-en-quercy-par-le-gr65-30151400

Tratto1: Nel sottobosco di querce.

 

Indicazione generale delle difficoltà del percorso: percorso senza difficoltà.

Per lasciare Limogne-en-Quercy, il GR65 raggiunge la periferia sulla parte alta del villaggio.

La strada raggiunge la località detta Bel-Air, nei pressi di una croce.
Lì, il GR65 seguirà il Chemin du Joncas, il Cammino dei Dolmen, nel sottobosco.
In Limogne l’architettura vernacolare della pietra a secco si vede ovunque: nei campi, nei recinti, sui muretti lungo i sentieri, su questa bella “gariotte” nascosta all’angolo del bosco. Nella regione di Cahors, dicono “gariotte” piuttosto che “caselle”.
Il cammino è magnifico, molto sassoso, pianeggiante o in leggera discesa. Le mulattiere sembrano tutte uguali. Ci sono pietre in abbondanza che maltrattano i piedi. E piccole querce tutt’intorno. Il cammino trova quindi un bivio per il dolmen di Joncas.

Molti segni del passato emergono anche da epoche precedenti. Il dolmen di Joncas è un po’ fuori mano. C’è ancora un’atmosfera senza tempo intorno a questi grandi tavoli in pietra che ancora nascondono tanti segreti e altrettante leggende. Alcuni vedranno solo un posto molto ombreggiato per il picnic qui. Sognare, o mangiare, o entrambi, a tua scelta.

Di nuovo sul GR65, lo spettacolo è ancora lì. Per due giorni sei diventato lo spettatore fugace di una natura immutabile ed eterna. C’è sempre un’atmosfera da “fine del mondo”, dove il silenzio è la parola chiave, e si sente solo il rumore dei propri passi che scricchiolano sui sassi, dove ci sentiamo liberi in mezzo alle querce che ti fanno girare la testa. Alcuni pellegrini cercano di competere con la natura creando ometti, statue effimere, così cariche di simboli.

 

A volte il paese si apre un po’ ai prati. Non c’è cultura in questa terra ingrata e arida. A volte i muri si alzano un po’ più in alto, come se qui intorno ci fosse qualcosa da proteggere.
Poco dopo, il boschetto si apre e il GR65 si ricongiunge a una stradina vicino a Ferrières Bas.
C’è un embrione di vita qui in una fattoria dove i conigli hanno abbandonato la conigliera.
Per gli ammiratori di Obelix, altri dolmen giacciono sul causse. A volte sono segnalati. I simboli religiosi, di qualsiasi religione, sono sempre lì per indicare la via. La croce qui ha resistito nel tempo. Sono andati lontano in questo paese di calcari a cercare del granito per rendere le croci perenni, eterne.
La strada poi esita di nuovo tra boschi, prati e colline cespugliose. Ai margini del bosco, in una vallata erbosa, alcune tranquille mucche Aubrac pascolano sull’erba secca. Ci sono quasi solo mucche Aubrac nei causses.

Un po’ in disparte, un toro massiccio e dagli occhi severi scruta le sue compagne. La razza non rappresenta gli esemplari maschi più eleganti in Francia.

Più avanti, il GR65 lascia la strada per una strada sterrata. I pochi campi coltivati qui non sono coltivati a grano, ma avena, orzo e triticale. Il triticale è un ibrido di grano e segale, utilizzato come pianta da foraggio.
Il sentiero qui riprende nel sottobosco più sparso, con numerosi frassini e cornioli, lungo le siepi di rovi.

Tratto 2: Nel sottobosco fino a Varaire.

 

Indicazione generale delle difficoltà del percorso: percorso senza difficoltà.

In questo mondo di brughiera e siccità, sono sempre gli stessi alberi che incontriamo, quelli dei causses. La quercia rimane l’albero dominante, il re estremamente potente. Ma anche l’acero di campagna e l’acero di Monpellier si fanno strada lì, così come il frassino quando il paese si apre un po’’. I carpini e i castagni sono rari nella regione, se non a volte alcuni cespugli di carpino lungo le siepi.

Allora, miracolo! Un piccolo specchio d’acqua, di cui non sappiamo se è un vecchio lavatoio, una fontana con una sorgente, o semplicemente acqua stagnante. Ma, è acqua, sì.

E i muri a secco sfilano di nuovo, uno dopo l’altro. In questo magnifico rudere uniforme, che ancora si trova per caso, forse un fienile, poco più grande di una comune “gariotte”, anche il tetto è di pietra calcarea grigia.

Su lievi oscillazioni del terreno, va sempre la strada sterrata ocra e sassosa, circondata da magnifici muretti ricoperti di muschio. Per molto tempo, camminare è stato ingiustamente associato ai vagabondi e alle persone scalze. Dopo secoli di diniego, il camminare si è dato una rinascita. Non tutti gli escursionisti vanno a Santiago. Basta vedere i volti felici degli escursionisti che sognano ad occhi aperti in questi paesaggi eccezionali. Per molti di loro è il semplice piacere mettere un piede davanti all’altro e ricominciare da capo.

A volte le querce si attorcigliano, spesso crescono di traverso per trovare un po’ di luce, e le alte foreste impongono ombre di silenzio. Qui la “gariotte” non ha saputo resistere alle ingiurie del tempo.

Alla fine del boschetto, la grande fattoria di Pech Canot segna il percorso.

Qui l’azienda elettrica del Lot scommette sullo sviluppo sostenibile. Molto bene!

Quindi, il GR65 seguirà per alcuni istanti una piccola strada asfaltata. Qui sono solo piccole strade ad uso dei contadini. Al di fuori delle strade principali, incontrerai raramente un veicolo.

A poca distanza, il GR65 lascia la strada per trovare un’ampia pista sterrata.

E nulla cambia, lungo questo grande viale. Niente di superfluo da queste parti, ascoltare solo il silenzio degli alberi, questo è il programma.

Più avanti, dopo pochi magri campi di cereali, il cammino ritorna in un fitto sottobosco.

Il tutto viene poi orchestrato di nuovo nell’armonia serena e tranquilla del bosco, nella sinfonia di colori che la luce proietta sulle querce dai rami nodosi, o sul muschio appassito dei muri di pietra.

Cos’altro possiamo aggiungere a questa piccola meraviglia che gli antichi eressero dal profondo della loro anima?

Il bosco resta uno degli ultimi baluardi della libertà a non essere toccato. Il silenzio e la solitudine in questo momento non possono essere venduti. Chissà se un giorno dovremo pagarli a caro prezzo!

Quindi, il GR65 trova una piccola strada asfaltata.

Qui siamo a 1 chilometro da Varaire e il GR65 segue la strada che ci porta lì.

La stradina sale un po’ attraverso la campagna fino al villaggio.

Tratto 3: Una piccola deviazione, se vuoi visitare le miniere di fosfato.

 

Indicazione generale delle difficoltà del percorso: percorso senza difficoltà.

Salendo si vede il campanile del paese e la strada raggiunge il bivio di Les Ecoutilles.

Il GR65 sfiora Varaire (311 abitanti), ma non si ferma qui. Fai la deviazione. La città se lo merita. Si può stare a Varaire, dove si può anche trovare qualcosa da mangiare; ciò merita di essere segnalato, dato che questo tipo di infrastrutture non è abbondante sulla tappa.

Nel cuore del villaggio si trova un divino “lavatoio a farfalle”, in cui le anatre sguazzano nell’acqua verdastra. Era il vivaio dei Cardaillac, una famosa famiglia tentacolare, che si è diffusa in molti luoghi dei causses. Qui in Varaire c’era un ospedale annesso a una chiesa, nota come St Jacques de Peyronèse, che accoglieva i pellegrini, ai margini di un’antica strada romana, qui chiamata “Cami Gasco”, quella che precede il “Cami Ferrat”, dopo Bach. La storia mostra anche che due locande accolsero viaggiatori nel Medioevo.

La chiesa St Barthélemy del XV secolo, ampliata nel XIX secolo, è molto luminosa, nei suoi calcari grigi e rosa. Vi si trovano delle statue di santi molto belle.

Alcuni pellegrini saranno sorpresi dal lato kitch della Vergine che riposa in un’alcova vicino alla chiesa. Nascoste intorno alla chiesa, belle case in pietra, alcune con l’aspetto di una fortezza, avvolgono la maestosa casa dei Cardaillac e la loro gigantesca colombaia.

Devi tornare alle Ecoutilles, per continuare il viaggio.

Il GR65 lascia Les Ecoutilles sull’asfalto, lungo questi magnifici muri di pietra ricoperti di muschio, che costeggiano i sentieri e le strade sui causses. Se in cima ai causses sono soprattutto piccole roverelle nel boschetto, appena si scende più in basso la vegetazione è più complessa. Le grandi querce bianche sono più numerose, ma troviamo in discrete quantità il noce, il frassino, l’acero campestre e l’acero di Montpellier, questi ultimi due alberi molto comuni nei causses.

Il GR65 passa ancora sulla strada nei pressi di una sorta di castelletto sperduto tra gli alberi, poi raggiunge la strada sterrata, sotto siepi di querce e aceri.

Un’altra bella casa in pietra ai margini del sottobosco, e il sentiero ritrova la maestosità del causse. A poco a poco, la quercia ha ripreso il suo ruolo di padrone dei causses.

Così il cammino, sempre magnifico, passa per chilometri, tra gli alberi, in un boschetto piuttosto rado, circondato da muretti a secco. Come sempre, la magia accade in questi luoghi.

Più avanti c’è un bivio. Infatti, il GR36/46 e il GR65, comuni da Varaire, si separano nuovamente, il primo per risalire a nord, il secondo per raggiungere Bach a sud. Qui devi scegliere se vuoi soggiornare a Les Moulins, o meglio ancora visitare le antiche miniere di fosfati di Cloup d’Aral. In questo caso, si consiglia di prendere il percorso che conduce attraverso il sottobosco a Les Moulins.

Molto vicino a lì, sulla strada D19 che va da Varaire a Bach, ci sono le vecchie miniere. Il sito di Cloup d´Aral è magnifico e merita una visita. Si possono visitare le miniere di fosfato abbandonate, passeggiare per il sito, visitare il parco tematico, scendere le Scale del Tempo che danno accesso all’abisso, in un’atmosfera tropicale tra la luce e il mondo sotterraneo dei fossili. Chiedi informazioni sugli orari se vuoi scendere in fondo alle miniere.

Altrimenti, potrai solo vedere i carrelli della miniera. Un percorso didattico spiega la nascita del fosfato.

Tratto 4: Sulla strada per il monastero delle Figlie di Gesù.

 

Indicazione generale delle difficoltà del corso: percorso senza difficoltà.

Se hai effettuato la deviazione passando per Les Moulins o Cloup d´Aral, la soluzione migliore è raggiungere Bach su strada (meno di 1 chilometro). A Les Moulins è possibile trovare alloggio.

Ma ovviamente, il fosfato non significa molto per la maggior parte dei pellegrini, a parte essere uno sfortunato additivo ai prodotti per il bucato. Quindi, preferiranno indugiare un po’ più a lungo sul cammino del causse.

Troviamo allora rapidamente una piccola strada asfaltata che va verso Bach.

Bellissime case in pietra sono presenti lungo la strada. Queste residenze, che sono l’anima dei Causses, respirano il passato e il silenzio.

Per motivi di fotocamera, saremo più discreti durante il resto del viaggio a Vaylats. Prendiamo in prestito alcune immagini scattate durante un passaggio lontano su questo percorso, nella luce un po’ troppo intensa per riflettere la realtà delle cose.

Qualunque sia la tua scelta, sul GR o sulla deviazione, arriverai a Bach, un villaggio grande come un fazzoletto da taschino (170 abitanti). I pellegrini, che non vanno a Vaylats, soggiornano a Bach o a Les Moulins.

La Chiesa di Nostra Signora dell’Assunta, risale al XV secolo, modificata fino al secolo scorso.

Un punto acqua è disponibile per gli assetati presso il centro di Bach. Vicino al punto d’acqua, un cartello annuncia Vaylats a 3 km di distanza. Il GR65 poi segue la strada D19, che lascia il villaggio.

Segue la strada per poche centinaia di metri, poi si biforca nei campi su una strada sterrata, a tratti erbosa, in mezzo ai cespugli e al verde della campagna, fino a trovare il bivio tra il GR65 e la scorciatoia che va a Vaylats, ai margini della foresta.

Da lì, attraverso i campi, su un sentiero erboso, arriviamo a Vaylats. Vaylats conta 250 abitanti e la sua chiesa di San Pietro, una chiesa neoromanica, si trova isolata sul lato della strada.

C’è anche un panificio e un negozio di alimentari, ma soprattutto un enorme e splendido convento costruito alla fine del XIX secolo, sul sito di un antico castello distrutto durante la rivoluzione. È il magnifico Convento delle Figlie di Gesù, che funge anche da gîte.

Nel 1820, padre Jean Lausiu, sacerdote di Vaylats, fondò una comunità e una scuola per l’educazione delle ragazze e la cura dei poveri. Questa fu l’origine della Congregazione delle Figlie di Gesù, una congregazione che contava fino a 600 suore nel XX secolo. Oggi le suore sono presenti principalmente nel sud-ovest della Francia. A Vaylats sono anziane suore in pensione. Sono aiutate da laici che condividono il loro carisma. Le suore non si prendono più cura dei pellegrini.

All’interno del convento, un ampio cortile alberato conduce alle cappelle, al refettorio e agli appartamenti delle suore.

Non è lo spazio per i pellegrini che manca. Sono disponibili 15 camere da 1 a 4 letti e un ampio dormitorio per gruppi. Qui sono i benvenuti asini e cavalli, se dotati di recinzione mobile. Tuttavia, le suore non apprezzano la compagnia dei cani. Qui si fa di tutto per aiutare il pellegrino. E disponibile un’ampia lavanderia. Tuttavia, non è possibile cucinare. Il personale ti offre un tour dei locali. Si consiglia al pellegrino di presenziare alla funzione alle 6 in punto. Potresti avere il privilegio di sentire i suoni incrinati provenienti dall’armonium o dalla glottide stanca delle vecchie suore.

Alle 7 in punto è l’ora del pasto, condiviso con le suore. Spesso ci sono più di 50 persone nella sala da pranzo. Sorpresa! Le sorelle bevono vino rosso. Il pasto inizia con una zuppa chiara e poche verdure. Vediamo sorrisi sulle labbra di una grande maggioranza dei pellegrini. Seguono piatti molto semplici, serviti dai volontari con grande gentilezza e in tutta comunione. Questo è anche il Cammino di Santiago.

La sera scende su Vaylats. È ora di fare una passeggiata digestiva nel magnifico parco adiacente al convento. Nel cimitero le suore sono sepolte, una accanto all’altra, in gruppi di tre. Non ci sono cognomi o date di nascita o morte. Solo i nomi delle suore appaiono incisi sulle lapidi.

L’ora del coprifuoco si avvicina. È ora di arrivare ai dormitori. Le porte del convento si chiuderanno per la notte. Sono le 8 di sera. Buona notte! Ma dovrai essere puntuale per la colazione. Alle 7h 1/4 precise. Non si scherza con l’orario nei conventi.

Gastronomia locale

 

Al Couvent de Vaylats, non ti verrà servito il famosissimo “diamante nero” che assaggi nel Lot e nel Périgord. Il tartufo è uno dei gioielli preziosi della gastronomia francese

Il tartufo è sotterraneo e vive in stretto rapporto con le radici delle querce, a volte dei noccioli. Nasce all’inizio della primavera, ma solo 7-10 mesi dopo raggiunge la maturità. Cresce da 0 a 20 cm di profondità intorno agli alberi. Come fai a sapere se ci sono i tartufi? Dalla presenza di un “bruciato”, cioè un’area su cui la vegetazione cresce con difficoltà. Osservando le mosche che volteggiano sopra il fungo, come ubriache e quasi immobili, a deporre le uova. Ma è meglio possedere un maiale o un cane da tartufo per portare alla luce questi preziosi tesori.

Nella Limogne, ci sono due grandi mercati del tartufo: Limogne-en-Quercy e il suo grande concorrente Lalbenque, proprio accanto. Questa è la grande tradizione locale. I tartufi vengono venduti a cestino. Il 21 gennaio 2014, al mercato di Limogne-en-Quercy, sono stati venduti 19 cesti per un totale di 9 kg di tartufi. Il prezzo: tra 300 e 500 euro al chilo. Una sciocchezza vero! Ma c’è ancora di più. Negli ultimi anni il tartufo bianco d’Alba è stato venduto a 375 euro per 100 grammi, 10 volte più costoso del tartufo nero di Quercy.

Alloggi